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【自游自在】繁华落尽韵犹在布哈拉


2020-06-13


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在日落时分来到此处,看夕阳残照将之点燃,宣礼塔周围的经学院和清真寺同样铺上了华丽的瓷砖,镀上阳光后,有种华丽的苍凉……

车子在路上飞驰,一亩亩盛开的棉花田,像雪花纷飞,落在干瘪的土地。乌兹别克盛产棉花,出口量排名全球第六,送到欧美和中国后制成成衣,穿在我们身上。

每逢到了收割棉花的季节,乌兹别克政府就会动用大批当地人进行义务劳动,类似国民服役,酬劳微薄,加上工作环境恶劣,这政府行为多年来备受西方人权分子的批评。当地失业率十分高,城市也没什幺活干,不少乌兹别克人得离乡背井到俄罗斯打工。在近代历史上,乌兹别克曾经是苏联的一部分,到了1991年才脱离苏联独立,不少人依旧能使用俄语交流,因此俄罗斯成了当地人首选的打工目的地。

离开撒马尔罕,继续往西,5个小时的车程就能抵达丝路上的另一个重镇布哈拉。波斯人于九世纪建立的萨曼王朝曾经统治了中亚和波斯,其首都就建设在布哈拉。中亚接受了伊斯兰教的洗礼后,几个商贸重镇如撒马尔罕和布哈拉就成了传播伊斯兰教的中心,现在的布哈拉依旧保留了两百多座清真寺和一百多座经学院建筑,历经千年,屹立不倒,布哈拉因此是乌兹别克最为神圣的城市。

夕阳残照宣礼塔

由于古城范围颇为集中,整个布哈拉就像是一座会出现在《一千零一夜》的城市。在古城里随意蹓跶总会看见高耸的卡隆宣礼塔,这座建造于1127年,高47米的宣礼塔曾经是中亚最高的建筑物,塔身上共有14圈图案各异的精美石刻,还有个广为流传的故事为宣礼塔的雄伟背书。据说成吉思汗率领大军攻打布哈拉城时,经过卡隆宣礼塔,他抬头凝视这座建筑物时,帽子就掉落在地上,捡起帽子时,成吉思汗不禁感叹道:连我都得对它鞠躬。于是蒙古人放过了卡隆宣礼塔。

现在经过宣礼塔的都是游客大军,但估计他们和成吉思汗一样,无一不对宣礼塔发出由衷的赞叹。在日落时分来到此处,看夕阳残照将之点燃,宣礼塔周围的经学院和清真寺同样铺上了华丽的瓷砖,镀上阳光后,有种华丽的苍凉,这时候旅游团队早已经散去,小广场空荡荡的,更能感受到这群建筑所散发的时间魔力。

古树下品茶下棋

布哈拉的古城格局比撒马尔罕小,加上现代的发展也远不及撒马尔罕,所以镇中心的生活气息更为悠闲缓慢。

城心是一个被清真寺、经学院和水池所包围的广场,水池边上围绕着设有露天位置的餐厅,古老的桑树和柳树,为广场增添更多的妩媚,当地人在这里品茶、闲聊和下棋,延续他们几百年来的生活方式,广场中心有座阿凡提的雕像,这个骑着毛驴的智者用他的故事,教导人们正确的价值观,我记得小时候最喜欢听阿凡提的故事,而根据乌兹别克人的说法,布哈拉就是他传说中的家乡。

(文/ 图:叶孝忠)



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